Interview with Haugesunds Avis

(LINK TO ARTICLE)

Ville hedre Rabinowitz – men kleskolleksjonen skapte oppstyr allerede før hun kom til New York

Av: Trine Styve Varlo

Motedesigner Siri Sveen Haaland fra Sveio er klar for New York Fashion Week. Med en dyrekjøpt presse-erfaring og ny kleskolleksjon i kofferten.

Kombinasjonen av ordene «rotter» og «Holocaust» ble for sterk i en NRK-tittel. Og folk som ikke tok seg tid til å lese, blant annet i Vårt Land, kastet seg over den 29 år gamle motedesigneren fra Sveio.

HØR INTERVJU FRA RADIO 102:Misforstått Rabinowitz-hedring til New York Fashion Week

– Fordelen med all ståheien er at mange flere nå i det minste vet hvem Moritz Rabinowitz (1887-1942) er, sier Siri Sveen Haaland.

– Han er et idol og en inspirator for meg: Som en outsider, en jøde i Haugesund, fikk han til utrolig mye. Moritz Rabinowitz bygget opp sin egen bedrift som fikk utløpere i andre norske byer, og han var meget innovativ på markedsføring og på å ta samfunnsansvar. Mannen ga aldri opp, jobbet med god kvalitet og lagde klær med fint og tidløst snitt. Som designer setter jeg stor pris på den siden av gründeren. I tillegg var han våken og analyserende, og så hva som nærmet seg med nazismens ideologi og advarte mot det.

Motedesigneren fra Sveio er nå reist til New York med antrekk som skal vises under en kollektivvisning av sju designeres kolleksjoner.

Jeg får vondt i magen når jeg tenker på hvilken skjebne han fikk

Alle hennes plagg er inspirert av Moritz Rabinowitz’ liv og virke fra han startet opp i Haugesund og til han ble sparket og slått i hjel som Nacht und Nebel-fange i Sachsenhausen i februar 1942.

– Moritz Rabinowitz var en av de første tyskerne ville ta da de okkuperte Norge. Blant annet på grunn av boken «Verdenskrisen og vi» ble han regnet som en ideologisk sett farlig mann, og han ble da også politisk fange da han ble tatt. En av dem som bare skulle bli borte. Jeg får vondt i magen når jeg tenker på hvilken skjebne han fikk, sier Sveen Haaland.

Kolleksjonen: Disse modellene viser klærne Siri Sveen Haaland i New York. Inspirasjonen fra fangedrakter er tydelig i enkelt av dem. Se også smykker og merker. (Foto: Kjemisk prosess)

– At jeg beundrer ham har heldigvis de sterkeste kritikerne mine nå fattet. Jeg kommer til å være føre vár og legge ut foto av kleskolleksjonen min med forklaringer under nå i USA. Mange krever eierskap til jødenes historie under Holocaust, og jeg har lært at jeg må være tydeligere på hva jeg vil formidle, forteller hun.

Noe av kritikken motedesigneren møtes med, er at hun «bare lager klær» og «bare er ute etter å tjene penger» på Holocaust-tragedien.

– Nei. Jeg lager ikke bare klær. Jeg beveger meg i grenselandet mellom klær og et kunstuttrykk, og finner inspirasjon i en mann som gikk mot strømmen og var forut for sin tid. Noe han måtte lide for. Jeg vil hedre ham, blant annet for hans framtidstro og ståpå-vilje.

Hun er opptatt av hvilken verden vi utvikler.

– Jeg jobber nå i ull, bambus, og økologisk bomull og er opptatt av bærekraftig klesproduksjon. Jeg ønsker meg tilbake til en tid hvor mennesker kjøpte færre, men bedre plagg, klær som betydde noe for dem. I gamle dager kunne en frakk koste en hel månedslønn og den var noe man sparte til, for så å glede seg over den. Rabinowitz’ klær hadde godt snitt og tidløs kvalitet. Han jobbet for at også «vanlige» folk skulle få skikkelige, holdbare og vakre klær. Der er vi helt på linje. Jeg driver ikke masse- produksjon av mine plagg, sier designeren.

En enslig genser i kolleksjonen er produsert i femti eksemplarer fordi venner har etterlyst en slik en. En tynn, varm genser i rene ullkvaliteter. Slike som virker bakterie-avstøtende og ikke lukter. En type plagg Siri Sveen Haaland gjerne vil stille seg bak og forbindes med.

– Men tjene penger? Jeg syr bunader jeg, for å tjene penger. Men jeg brenner for en mote som varer og er enkel og klassisk.

I dag er det altfor mye bruk og kast knyttet til klesproduksjon og forbruk

Noe av grunnen til at hun valgte seg, ikke bare en rotte, men en Black Rat som sitt symbol eller varemerke, ligger i personligheten hennes.

– Jeg har ingen forkjærlighet for rotter og har aldri hatt rotter som kjæledyr slik mange andre har. Men rotter har en del karakteristika som jeg kjenner meg igjen i:

– Rotter lever i undergrunnen, de er fargeblinde, de er sky, men lever likevel i samfunn med andre. Jeg føler meg ofte som en rotte, for jeg liker ikke farger og jeg liker ikke å stå i rampelyset. Dessuten er jeg opptatt av undergrunnsmusikk og undergrunnskultur, og støtter de folkene som driver med slikt, sier Sveen Haaland.

Fakta

• Siri Sveen Haaland er født og oppvokst i Sveio.

• Hun gikk musikklinjen på Skeisvang videregående skole.

• Tok sin moteutdannelse ved Esmod i Oslo fra 2006–2009

• Driver nettbutikk og klesmerket Black Rat

• Syr også bunader i firmaet Sidserk som er en familiebedrift.

Hun driver en butikk som heter Hevn i Oslo (Feilsitat; Selger inn til butikken HEVN i Oslo), og leverer klær til Amrak i Haugesund. Hun er blitt mer og mer opptatt av å holde kontakt med kundene sine og få tilbakemeldinger på det hun leverer.

– Hele den kolleksjonen som nå er i New York, er i svart ull. Et flott materiale. Men også økologisk bomull og bambus står på kan-bruke-lista til designeren.

Da Moritz Rabinowitz produserte sine klær på trettitallet, var det ikke mye syntetisk materiale på markedet.

– I dag er det altfor mye bruk og kast knyttet til klesproduksjon og forbruk. Men mens klesdesignerne og deler av bransjen gjerne vil snu den tendensen, virker det ikke som om forbrukerne ennå ikke er helt med. Pris styrer mye. Forhåpentligvis vil det endre seg. Jeg er selv ikke noe glad i å shoppe og leter etter plagg som varer lenge og tåler at tiden går.

Hun har fartet en del rundt i verden med klærne sine, og har blant annet solgt dem fra Topshop i Oxford Street i London. Hun har også etter hvert deltatt i mange visninger, blant annet i København, Berlin og i Italia.

– Å få være med på New York Fashion Week er jo uhyre spennende. Jeg ble faktisk invitert til å delta ut fra noen bilder jeg hadde lagt ut på Instagram. Ganske utrolig. Først trodde jeg ikke det var seriøst, sier designeren.

Hun er spent på hvilken mottakelse blant annet de fangedrakt-inspirerte plaggene hennes vil få i USA.